Октябрь – листопадник

В этом месяце осень заявляет о себе особенно заметно и ярко. Сад и лес полыхают пестрыми, быстро меняющимися красками. Костром горят гроздья калины и рябины. Бронзово-желтыми тонами отливают березы, золотом и пурпуром – клены, липы и орешник. Но все чаще холодный ветер с моросящим дождем срывают с деревьев последнюю красоту, напоминая о приближении зимы.

Если не полный месяц, то его первая половина – нарядная, живописная пора года, когда сад и лес одеты в прощальный, пестро-золотистый наряд. Но уже к середине октября листопадные деревья его окончательно сбрасывают, украшая остывающую землю мягким, шуршащим под ногами ковром.

К этому времени на основной территории нашей северной страны среднесуточная температура опускается ниже +5°, заметно убывает световой день. И тогда на улице некомфортно, ветрено, дождливо. Погода быстро меняется. Не зря в народе говорят: «Октябрь марту брат: семь погод на день»! Тем не менее, неотложных хлопот на наших садово-огородных участках хватает на весь месяц.

УБОРКА ПОЗДНЕЙ КАПУСТЫ

В октябре убирают белокочанную капусту поздних сортов. С давних времен это основная овощная культура, которую успешно выращивают практически во всех регионах России. Правда, нынче из-за небывалой летней жары и засухи во многих областях урожаи этого влаголюбивого растения значительно скромнее, чем всегда. Тем важнее правильно и вовремя организовать ее уборку, хранение и переработку, хотя и торопиться не стоит: белокочанная капуста легко выдерживает кратковременные заморозки.

Обратите внимание на следующее: позднеспелую капусту, предназначенную для длительного хранения, убирают пораньше – в октябре до слабых заморозков, а ту, которая для квашения – чуть позже, когда сильнее похолодает. Иначе говоря, последняя легко переносит довольно существенные октябрьские морозы без ухудшения пищевых и целебных качеств. Однако после кратковременного заморозка не надо спешить с уборкой кочанов. Если при последующем потеплении их оставить на растениях, то в течение недели они обычно полностью восстанавливаются без последствий обморожения, но все же никогда не стоит рисковать: уборку лучше завершить до середины октября, пока еще более-менее благоприятная погода.

При полном вызревании поверхность кочанов становится блестящей, как бы наливаясь изнутри соком. А вот при перезревании кочаны начинают трескаться из-за резких перепадов температуры и влажности. Поэтому следите: если такое произойдет с каким-либо одним кочаном – немедленно возьмите в руки лопату и подрубите корни у всех или просто резко подтяните их за кочерыги. В результате, поступление излишней влаги из почвы прекратится, а тем самым – и угроза рас­трескивания. И еще совет: срубайте капусту не только вместе с кочерыгой, длиной 2-3 см, но и с 3-5 плотно прилегающими листьями. Чем последних больше – тем лучше для хранения. Важно их не повредить!

Пока в подвале тепло, капусту там лучше не хранить – пусть полежит в прохладном сарае, под мешковиной. Когда же температура в подвале устойчиво понизится до -2°, закройте форточки и перенесите капусту туда, опылив кочерыги древесной золой или толченым углем для профилактики от заболеваний. Оптимальный режим хранения следующий: температура воздуха 0-1° (допустимо понижение до минус 1,5°), но не ниже, так как сильное подмораживание плохо сказывается на длительности хранения; наилучшая относительная влажность воздуха – 90-95%.

Не менее важно безошибочно выбрать наилучшие сорта и гибриды для длительного хранения. В принципе для этого годятся многие позднеспелые с длительным периодом (свыше пяти месяцев) вегетации, у которых, по сравнению со среднеспелыми и ранними, – наилучший вкус, высокая плотность кочана и отличная лежкость.

Однако, при всех прочих достоинствах старых советских сортов, их потери при хранении значительно выше (30%) по сравнению с голландскими. Современные же отечественные сорта и гибриды отличаются не только повышенной продуктивностью и высоким качеством кочанов, но и сроками сохранности (до 7 месяцев) с минимальными потерями, чем близки к лучшим голландским. Так, вплоть до нового урожая прекрасно хранятся Гарант, Герцогиня, Идиллия, Валентина.

А вот что использовать и, соответственно, выращивать специально для квашения? Для этого специалисты рекомендуют среднепоздние новые гибриды: Застольный, Универс, Княгиня, Симфония. Причем, первые два из перечисленных весной прекрасно удаются даже без предварительного выращивания рассады – при прямом посеве в грунт в первые дни мая.

ПОСАДКА ОЗИМОГО ЧЕСНОКА

Наилучший срок посадки этого «короля» пряностей в Центральной России, на Урале и в Сибири – первая декада октября. В прежние годы его начинали сажать в конце сентября. Но, как показывает практический опыт, сейчас это лучше делать за месяц-полтора до устойчивых зимних холодов. А поскольку они все чаще приходят с запозданием – не раньше 1-15 ноября, соответственно, посадки проводят в октябре.

Однако и запаздывать нельзя: чеснок без корешков вымерзает при отрицательной температуре от 10-12°. Важно, чтобы именно до таких морозов, в более-менее теплой земле, зубки успели глубоко укорениться, а листочки не проросли. Тогда никакие морозы им не страшны!

Лучшие предшественники для этой культуры – огурцы, кабачки, капуста, томаты, бобовые, но ни в коем случае не лук! На прежнее место чеснок возвращают через 4-5 лет.

Как показывает практика, самые высокие урожаи крупных головок это растение дает на высокопитательной рыхлой почве, щедро заправленной перегноем. Поэтому грядку готовят заранее, обогащая ее компостом или полностью разложившимся перегноем (ведро на 1 кв. м), а также минеральными удобрениями. Целесообразно использовать комплексные, с полным набором макро- и микроэлементов, например, «Сударушка» или «Семицветик» (20 г на кв. м). Компост и перегной с успехом заменяет эффективное органическое удобрение без запаха и семян сорняков – «Флумб-куряк» (10-15 гранул на 1 кв. м). Кроме того, заранее предупреждаю: чтобы весной отрастающие листочки чеснока не пожелтели и быстро отросли в апреле-мае, в почву дополнительно вносят еще по 15 г аммиачной селитры или столько же карбамида (мочевины) на 1 кв. м.

На будущую урожайность влияет и вес исходного посадочного материала. Лучше всего использовать головки крупного или хотя бы среднего размера, по 30-50 г, да и зубки не мелкие – по 5-7 г. Причем, зубки подбирают одного размера, что обеспечивает одновременное развитие и созревание.

На зубки головки разделяют накануне посадки (иначе – пересохнут). Кстати, расход зубков – не малый: 40-60 штук (300-500 г) на 1 кв. м.

Если на зубках есть существенные признаки каких-либо заболеваний (пятна, черный налет, гниль) – такие бракуют. А при небольшом поражении в течение 5-10 часов протравливают в однопроцентном растворе медного купороса. Но даже идеальные крупные зубки непосредственно перед посадкой полезно на ночь замочить в водной суспензии древесной золы (стакан золы 20 минут кипятят в литре воды, остужают и перемешивают с таким же объемом воды).

Чеснок чаще высаживают на узкой выровненной гряде, вдоль которой устраивают две углубленные параллельные бороздки, куда равномерно, строго вертикально, донцем вниз, высаживают зубки. Расстояние между рядами – 20 см, а между зубками – 8-10 см. Глубина посадки – 4-6 см (слой почвы над верхом зубка – не менее 2-3 см).

Посадки проводят во влажную почву, после дождей или после заблаговременного полива (непосредственно перед посадкой не поливают). Позднее, после подмерзания почвы, грядки мульчируют слоем торфа или листвы, что гарантирует защиту от вымерзания даже суровой зимой.

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

В первой половине октября не только заканчивают сбор яблок поздних сортов (Антоновка, Богатырь, Кандиль, Орловский, Свежесть, Строевское), но и занимаются посадками. Многие садоводы-любители предпочитают это делать не весной, а сейчас. Поясню почему.

Во-первых, осенью период посадок куда более длительный и удобный (от момента опадения листьев с деревьев и кустарников до ощутимых заморозков на почве, то есть примерно до середины октября) – к этому времени мы, в основном, успеваем освободиться от основных трудоемких работ на своем участке. Во-вторых, именно к середине осени в питомниках – самый богатый выбор выращенных в текущем сезоне саженцев наилучшего качества (весной распродают лишь остатки!). В-третьих, необходимый после посадок полив происходит сам по себе, поскольку сейчас дожди льют чаще и интенсивней, чем весной, а это способствует наилучшей приживаемости саженцев на новом месте. Наконец, есть и последний, пятый аргумент: саженцы таких ягодников, как черная смородина, крыжовник, жимолость и облепиха из-за раннего пробуждения почек весной плохо приживаются, и их тем более желательно высаживать осенью.

При выборе сортов ориентируйтесь на современные, которые отличаются высоким качеством плодов и, что сейчас особенно важно, – обладают повышенной устойчивостью к основным заболеваниям.

Место для посадок выбирают хорошо освещенное, солнечное (особенно с восточной и южной стороны). Грунтовая вода не должна залегать ближе 1,8-2 м к поверхности почвы. А когда она рядом, от размещения деревьев лучше вовсе отказаться в пользу разнообразных кустарников, поскольку корни у них располагаются в поверхностном слое почвы и грунтовая вода им не повредит.

Средний диаметр и глубина посадочного места – 80х80 см. Но чем почва беднее, тем ямы должны быть вместительней (больше по ширине), чтобы заполнить их смесью верхнего слоя почвы с компостом или старым, полностью перепревшим навозом, куда добавляют два-три стакана древесной золы. Кроме того, в нижней части ямы равномерно распределяют минеральные удобрения с полным набором необходимых плодово-ягодным культурам элементов. По моему мнению, для посадок наилучшим образом подходит такая минералка, как «Рязаночка», а дополнением к нему служит бикомпонентное удобрение «Маг-Бор».

Помимо посадок в саду достаточно и других хлопот. Обязательно снимите с веток и уничтожьте все засохшие и загнившие плоды и завязи, так как они – источник заболеваний. Опавшие листья тоже нередко поражены грибными болезнями, поэтому их желательно полить 7%-ным раствором мочевины. Стволы яблонь постараемся успеть очистить с помощью металлической щетки или просто обратной стороной ножа от отмершей коры, а главное – от личинок и яиц плодожорки, цветоеда и других вредителей. А после этой процедуры обработайте их специальной побелкой «ФАС», что защитит не только от болезней, но и солнечных ожогов.

Кстати, новые осенние посадки и другие молодые плодовые деревья до 10-летнего возраста в осенне-зимний период нуждаются в защите от мышей и прочих грызунов, охотно объедающих нежную сладкую кору. Поэтому с давних времен нижнюю часть стволов принято обвязывать колючими ветками ежевики, малины, еловым лапником. Но куда проще и эффективней положить рядом с деревьями между дощечками неразмокающие в воде брикеты и таблетки «ЭФА» (для защиты припасов их же используют в подвалах и хранилищах).

Октябрьские огородные хлопоты завершают перекопкой почвы. От весенней она отличается тем, что комья не разбивают, а оставляют в глыбах. Такая почва лучше дышит, насыщается дождевой и снеговой водой, да и на поверхности погибает немало семян сорняков и насекомых-вредителей – сгнивают или склевываются птицами. Обязательно этим воспользуйтесь!

Венедикт ДАДЫКИН, агроном, журналист