Декабрь зиму встречает (газета «Искра» №48 от 1 декабря 2021 года).

Древние славянские названия месяца – стужайло, студень, хмурень, лютовей, ветрозвон – до сего дня точны и справедливы. Нас ждет непогода: похолодание, укороченный световой день, самые продолжительные ночи. Но унывать некогда, когда беремся за неотложные садово-огородные хлопоты!

Зима в нашей северной стране долгая, и зимнюю погоду не назовешь комфортной, особенно в декабре, когда всегда зябко, пасмурно, ветрено. Среднемесячная температура в Центральном регионе, на Урале и в Сибири – минус 8-10°, а в иные годы опускается значительно ниже. Но для последних десятилетий характерны резкие колебания температуры, так называемые «качели», начавшиеся нынешней осенью.

Какие еще погодные испытания впереди, пока можно лишь предполагать, и вполне вероятна суровая зима, регулярно повторяющаяся у нас каждые 10-15 лет. Во всяком случае, опытные садоводы-огородники заранее готовятся к сердитым морозам и очередным погодным аномалиям.

ЧТОБЫ НЕ ВЫМЕРЗЛИ ПОСАДКИ

В декабре бывает не менее полутора десятков обильных снегопадов, но после первых, как правило, не остается и следа. Устойчивый снежный покров нередко устанавливается с опозданием – только во второй половине месяца, но поначалу тонковат. Полноценный должен быть толстым, не менее 25-30 см. Тогда и при сильном похолодании спасает от вымерзания плодовые деревья, ягодники, многолетние овощные и цветочные культуры, подзимние посевы и посадки. В частности, садовую землянику (клубнику), чеснок, розы и другие уязвимые растения, поскольку температура почвы под надежным снежным «одеялом» даже в лютые морозы не опускается ниже – 8…10°, что вполне терпимо для всех наших садово-огородных подопечных.

Напротив, без надежного снежного укрытия при длительном похолодании или даже при средних морозах с сильным ветром почва сильно и глубоко промерзает, а многие деревья и ягодные кустарники испытывают сильный стресс. Могут пострадать плодовые почки, древесина внутри стволов и развилки нижних скелетных ветвей, поверхностные корни груш и яблонь. Из-за образования льдинок в тканях еще чаще страдают черешня (даже самых зимостойких северных сортов), слива, вишня, ежевика.

Взрослая, хорошо развитая яблоня, в принципе, способна выдержать даже крепкие морозы до -35°. Но речь идет лишь о самых зимостойких сортах народной селекции (Антоновке, Папировке, Анисе), а также о «китайках» и «сибирках». Однако, таких яблонь немного. Куда больше малозимостойких сортов, которые вплоть до недавних лет завозили к нам из южных регионов, выдавая за «Антоновку» или «новые районированные» сорта.

Между тем, в последние годы действительно создано немало перспективных высокозимостойких, устойчивых к заболеваниям новинок яблонь с плодами отличного качества. Такие, например, как выведенные академиком Е.Н. Седовым «Имрус», «Кандиль орловский», «Раннее алое», «Синап орловский», «Строевское». По моим данным, за истекшие 25 лет их опытные посадки ни разу не подмерзали севернее и восточнее Московской области, в том числе и в моем саду. И очень жаль, что они пока явно недостаточно распространены!

Впрочем, степень зимостойкости любого сорта зависит и от исходного качества конкретного саженца, и возраста выросшего из него дерева (самые молодые и, напротив, старые всегда уязвимы), и целого ряда сопутствующих обстоятельств. Например, не исключено подмерзание после нынешнего засушливого лета, чрезмерно обильного плодоношения, поражения болезнями и вредителями. А еще и при расположении сада в неудачном месте – в нижней части склона, в ложбинах, где застаивается холодный воздух, а также на топких, недостаточно осушенных торфяниках или глинистых почвах, где близко к поверхности участка подходят грунтовые воды.

Причем, подмерзание деревьев теперь все чаще случается из-за оттепелей. Чем чаще они повторяются и чем продолжительней неустойчивая погода при резких колебаниях температуры, тем вероятней существенный урон. Отсюда вывод: чтобы не пострадал сад, поторопитесь вовремя, при более-менее сносной погоде, утеплить его любым из доступных способов.

Так, чтобы избежать глубокого промерзания почвы и переохлаждения корней той же груши и яблони, после первых же снегопадов подгребите к деревьям побольше снежку, а если он успел растаять или вовсе отсутствует – замульчируйте любым подручным материалом. Иначе говоря, укройте голую поверхность земли у посадок толстым слоем измельченной соломы, древесной стружки, опилок, опавших листьев. Годится и мох-сфагнум, картон, газеты, прочая макулатура.

Грядки с чесноком, земляникой, подзимними посевами моркови и лука прикройте белым нетканым материалом или замульчируйте торфом либо рыхлым перегноем, теми же листьями. Но не переусердствуйте, нельзя сильно присыпать «сердечки» в середине земляничных кустов, иначе выпревают.

Правда, использование мульчи может иметь и другие отрицательные последствия. Под ней частенько устраиваются на зимовку мыши, полевки и другие грызуны, которые при оттепели активизируются и обгладывают кору молодых яблонь. Во избежание этого опытные садоводы укладывают поблизости несколько открытых пластиковых бутылок с «начинкой» – влагостойкими брикетами приманок «Эфа-ПРОФИ» или «Эфа-АССОРТИ», что обеспечивает надежную защиту от нежелательных «квартирантов».

Наравне с мульчированием, стволы и нижние развилки толстых ветвей у молодых яблонь и груш на зиму принято обвязывать мешковиной, а сверху – колючим еловым лапником. Ежевику неизменно спасает от повреждений пригибание, точнее пришпиливание гибких молодых веток плашмя к земле.

РЕВИЗИЯ ПРИПАСОВ

Постарайтесь найти время для проверки сохранности всех заготовок, что сейчас хранятся в вашем подвале или на балконе городской квартиры. В первую очередь, там необходимо поддерживать оптимальную температуру, без резких перепадов. Большинство сортов яблок и других фруктов лучше сохраняются при +1°. В противном случае, ускоряется нежелательный процесс перезревания плодов, от чего сильно ухудшается их качество. Не допускайте снижения температуры ниже -2°, что приводит к подмерзанию яблок. Как же поддерживать оптимальный режим простыми способами?

В холодную погоду в подвале и на застекленном балконе прикрывают все вентиляционные отверстия и форточки, а при оттепели, напротив, с вечера их открывают настежь для свободного доступа холодного ночного воздуха. А, кроме того, сюда заносят ведра и тазы со снегом и льдом.

Одновременно с необходимой температурой важно обеспечить высокую влажность воздуха, что многие хозяева нередко упускают из виду. При низкой влажности (как в жилых комнатах) плоды быстро увядают, а при чрезмерно высокой (как в бане) – повреждаются грибными болезнями, сгнивают.

Оптимальная влажность для успешного хранения – 85-95%, как на улице. Для повышения влажности опрыскивают водой пол, а вдоль стен развешивают мокрую ткань, старые полотенца, простыни, хотя удобнее – интенсивная вентиляция наружным свежим воздухом, а также использование тех же емкостей со снегом.

При небольшом количестве яблок их лучше аккуратно выложить из корзин и ящиков, переложив на полки стеллажей, причем не навалом, а в один слой, без соприкосновения друг с другом, что облегчит осмотр и своевременное удаление загнивших.

Следует учесть, что яблоки легко воспринимают не только посторонние запахи, но даже привкус, поэтому их лучше не хранить рядом с такими продуктами, как картофель, лук, чеснок, редька, хрен и сельдерей.

У большинства прежних сортов в процессе хранения ухудшается вкус, снижается содержание сахаров и витаминов. Чем выше температура и ниже влажность воздуха, тем скорее яблоки поражаются заболеваниями при хранении, причем в первую очередь – самые крупные, недостаточно вызревшие, рано сорванные или, напротив, перезревшие.

Вместе с тем, при одинаковых условиях они обладают различной лежкоспособностью, что в первую очередь, связано с сортовыми особенностями. Так, знаменитая Антоновка, несмотря на все свои достоинства, способна храниться лишь ограниченное время – в среднем 95 суток, до новогоднего праздника. А вот до конца февраля, 150 суток, даже на балконе городской квартиры лежат замечательные зимние сорта вышеупомянутого академика Евгения Николаевича Седова: Веньяминовское, Имрус, Строевское, Ветеран, Куликовское и Вита (последний еще и отличается повышенным содержанием витаминов). Рекордной продолжительностью хранения – до мая – отличается сорт Свежесть, великолепного вкуса и аромата.

Впрочем, яблоки требуются нам лишь на витаминный десерт, еще важнее без потерь сохранить до следующего урожая «второй хлеб» – картофель. Оптимальный режим его хранения такой: температура +2…4°, влажность воздуха 90-95%.

ПОЧВУ ДЛЯ РАССАДЫ ЗАГОТОВИЛИ?

Конечно, этим надо было бы заняться пораньше, но мы столь важное дело нередко откладываем на потом, а то и вовсе предпочитаем не заготавливать, а приобретать готовую почву в магазине.

Да, купить проще, чем накопать самим, однако надо понимать, что именно предлагают продавцы в красивых пакетах под названием «Грунт универсальный», «Почва для томатов» и тому подобное. Обычно это торф с небольшой добавкой минеральных удобрений, извести или доломитовой муки.

Все было бы приемлемо, но технология изготовления и рецептура такого товара на практике не идеальны. Основной компонент – торф – бывает не лучшего качества, с остатками древесины, неразложившейся травы и других сомнительных включений, а вот минеральных солей всякий раз – неопределенное количество, по принципу «то пусто, то густо». Поэтому и результат использования – труднопредсказуемый, что, собственно, и вынуждает заготавливать почву своими руками. Так надежнее!

Только вот как приготовить качественную смесь из нескольких рекомендуемых компонентов – листового, дернового и навозного перегноя – в декабре, если в лесу, поле и в саду все это замерзло и покрыто снегом?

Поделюсь опять-таки личным опытом. Когда не удается вовремя, по осени, собрать смесь всего перечисленного, я нахожу отличный грунт в своем вместительном компостном ящике, не промерзающем обычно до января по двум причинам. Во-первых, ящик с органикой надежно укрыт сверху и с боков старым линолеумом, во-вторых, из-за «горения» разлагающейся органики (опавших листьев, сорняков, газонной травы, соломы, навоза), содержимое ящика не замерзает, как минимум, до конца декабря.

Разумеется, подобные ящики или просто ямы с компостом имеются у многих садоводов-огородников, хотя у непредусмотрительных любителей они не укрыты, из-за чего и промерзают. Но и это не беда: сметите веником снег и воспользуйтесь острой лопатой либо ломом, отломите несколько кусков смерзшегося компоста, уложите в ведро. Потом останется разморозить компост в теплом помещении и просеять, убрав неразложившиеся частички листьев, веток и травы.

Идеальным для выращивания рассады и пересадки комнатных цветов такой просеянный компост станет тогда, когда его перемешивают со стаканом древесной золы и комплексным минеральным удобрением «Сударушка» и «Семицветик» (15-20 г на ведро). При отсутствии в компосте навоза туда еще добавляют примерно 10 гранул органического удобрения «Флумб-куряк» из перепревшего птичьего помета.

В любом случае, компостная смесь собственного приготовления всегда предпочтительней, по сравнению с купленным в магазине грунтом.

Венедикт ДАДЫКИН, агроном, журналист